平民炸酱面 美味永留心
很多人是有炸酱面情结的。在中国，无论哪里都有炸酱面的踪影。有不少老饕，走遍大江南北，吃惯了山珍海味，胃口已经变得极度苛刻，但一听到炸酱面三个字还是忍不住口水满腮，更何况那些吃炸酱面长大的人!
心馋那一碗炸酱面
不知道当初是谁发明了这美妙的食物，将好吃的酱和筋道的面条结合，混上四季时蔬的清香，汇合成锦绣的一碗，看似简单，味道却又丰富，而且怎么也吃不腻。
尤其是自己亲手做的那一碗。
很多人是有炸酱面情结的。在中国，无论哪里都有炸酱面的踪影。有不少老饕，走遍大江南北，吃惯了山珍海味，胃口已经变得极度苛刻，但一听到炸酱面三个字还是忍不住口水满腮，更何况那些吃炸酱面长大的人!
梁实秋对馋的评论甚高，说是“重在食物的质，最需要满足的是品味”，又说“文化发展到相当程度，人才知道馋”。这其实说的是软馋，即并非由饥饿导致的欲。
炸酱面于当下，更多时候满足的是一种心瘾，而不是食欲。
近几年炸酱面不再是上不得宴席的家常饭，早就隆重走出国门，成为国外人眼里绝佳的中国料理。炸酱面可以说是中国美食的一个代表，这就如同日本寿司一样。在世界各地的中餐厅，你不用看菜谱点菜，里面一定有炸酱面，只是风味各异罢了。在韩国，甚至一碗压根没有中华美食神韵的走样炸酱面都卖价不菲。
所以，无论男女，此生此世，一定要学会做饺子、炸酱面和蛋炒饭。一碗好吃的炸酱面可以搞定任何人的胃口。
在周末的某天，有客人来袭，决定亲自下厨房搞定贵宾。看上去貌似不难，但是这4个小时之内，不仅要做得好吃，还要色、香、味俱全，要人情味十足，而且整个做饭的过程是一段愉悦的经历，这恐怕就要花心思好好研究一下了。
炸酱面的做法，要说简单，确实也可以简单到将现成的面条煮熟拌上肉酱，端上餐桌;要说复杂，也可以让人为了等待新鲜碧绿的嫩香椿而专门在去年就种上一棵香椿树。其实，不管时间长短，只要掌握了炸酱面的制作要点，这四个小时将变成一段非常满足而快乐的时光。
白案大师是怎么练成的
面是不是自己和，决定了这一碗面条的品质。好吃的炸酱面是很难在饭店里吃到的，因为饭店的面都不是自己和的。
以前考验一个人和面的技巧是做到三光：面光、盆光、手光。第一次学习和面没关系，面多了就加水，水多了就加面，失败多了就学会怎么恰如其分地和面了。其实和多了也没关系，多做点面条出来，冻在冰箱里。想吃的时候从冰箱拿出来一煮，怎么也比外面买的鲜面好吃。做多了还能送人呢。
和面是拉面制作的基础，是关键。首先应注意的是水的温度，一般要求冬天用温水，其他季节则用凉水。
假如非要讨论技术性，是因为面团的温度易受自然气温的影响，通过和面时用水温度的不同，使和好的面团温度始终保持在30℃，因为此时面粉中的蛋白质吸水性最高，可以达到150%，此时面筋的生成率也最高，质量最好，即延伸性和弹性最好，最适宜抻拉。若温度低于30℃，则蛋白质的吸水性和质量会随温度的下降而下降。超过30℃，同样也会降低面筋的生成，当温度达到60℃时，则会引起蛋白质的变性，而失去其性能。就是要使面团保持在最适宜的抻拉范围。
好吃的东西要等待—饧面
很多时候，等待也是烹饪的必备程序。时间的拿捏很重要，在等待饧面的时光里，不妨去做炸酱，或者去看本书，听段音乐。不管你在做什么，面团自己在和面里的水分子发生着亲密接触，以让面的口感更好吃。想想这个过程，不是很快乐么?
饧，即将和好的面团放置一段时间(一般冬天不能低于30分钟，夏天稍短些)，其目的也是促进面筋的生成。放置还可以使没有充分吸收水分的蛋白质有充分的吸水时间，以提高面筋的生成和质量，目的是为了使煮出的面条更好吃。
无论男女都喜欢揉面
其实无论是小孩子，还是从来不下厨房的男人，看到那一团面的时候都想揉几下。面条好吃不好吃，揉面很关键。太硬了不但不好吃，吃了还会;面和软了那就失去炸酱面的精髓了。
揉面的工作特别容易让人产生成就感，让盆里的面从一个乱七八糟的状态变成最后光、圆、柔、韧的面团，即便自己仅仅参与了其中某一个环节，到最后吃的时候，都会很自豪地炫耀一番——因为你吃到嘴里的每一口食物都经过了他/她的手。
“揉面”不是简单地将所有材料混合、拌匀，主要是揉，要尽量用两只手将面团在案板上反复用力按压。揉面的主要作用和目的是使面粉中的蛋白质充分吸收水分后形成面筋，从而能阻止发酵过程中产生的二化碳流失，使发好的面团膨松多孔，所以揉面这一步非常重要。一般而言，揉得越久，面越筋道。所以——多揉几下吧!
擀面杖的艺术
如果做一般的手擀面，要将揉好的面放在面案板上，用擀面杖轧扁，将两头折回，再擀轧成长方形，先从四角中的一角擀起，待擀45下后，打开再擀另一角，如此将四角都擀得厚薄一样，扑匀淀粉面扑，用擀面杖卷起，双手边擀边从中间向两旁用力推按7～8次，将面展开，再撒上面扑，再从另一头卷起，仍用双手从面杖中间向两旁推擀78次，这样将面擀到3毫米厚时为止。
如果你就是懒得自己做手擀面
手擀面是吃起来美，但是过程是有点复杂了，如果实在不想把家弄得像是下过雪，不妨去买现成的水面。
水面，又叫鲜面条或者“切面”，就是那种在超市或者面铺里面卖的用机器轧好的面。通常的宽度如韭菜，不同的地方也有宽窄不同的种类。买回家下锅一煮，既有新鲜面条的筋道，又免去了自己和面、擀面的程序，实在是很受欢迎的一种“方便面条”。
好吃的面要煮出来
如果要想使煮的面条清爽、不粘、不硬心、不糊汤，就必须根据面条的特点来掌握火候及下锅的时间。手擀的面条和购买的水面应该等锅中水大开时下面，并用筷子迅速在锅中将刚下的面条轻轻向上挑几下，以防面条粘结在一起。然后用旺火煮开，否则会由于水温不够而导致面条表面的面糊不易形成一层黏膜，溶化在水里，面汤变混浊，煮出的面条也不易形成一层黏膜。用旺火煮，锅开两次，点两次凉水，即可出锅。
炸酱面的灵魂—说说炸酱—最好吃的酱是自己做的
对老北京人(或者对很多北方人)来说，一碗炸酱面，再配上一头生蒜，就是一道人间美味了。由于其中的酱料用的是北京的传统酱料——六必居的酱，因此，如果缺少了这些酱料，老北京的炸酱面的味道就会大打折扣了。
“做豆酱一般在春天。首先黄豆用透，放到阴处发酵，等到豆子上布满了毛，就将其用水磨磨碎并加盐。刚磨出的豆酱呈黄豆原色黄色，吃上去也有生黄豆的味道。接下来还要放到太阳下面去晒，上面被晒的一层在太阳光的作用下，会慢慢变成棕色，最后变成所谓的酱(油)色。这时候黄豆的生味就去掉了，就可以吃了。然后不断翻动，最后整盆酱就做成了。放到坛子里封好了可以吃很长时间。制酱原料和过程纯属天然。”这个过程真令人神往，假若有闲有钱，就自己做酱吃，该是多么美好的生活。
小碗儿干炸……永恒的记忆
审美有，吃饭其实也是一样，五花八门的东西吃多了、大鱼大肉吃多了，人们就会思念起小时候妈妈做的那一碗炸酱面了。心里总是在想：吃来吃去，还是这东西好吃，想起来总觉得心里面痒痒。这种东西是返璞归真的表现，其实里面的主要食材就是一样——猪肉，但就是这再普通不过的猪肉，升华出这般超级美味，所以人们才会说“诸肉要数猪肉香”。
有人说，怀旧证明一个人心理年龄已经老了，这种说法也许有它自己的几分道理，但是这一条在美食上是绝对不成立的。因为那些真正好吃的东西，永远会让人们印在心里面——要不然东坡肉怎么能流传至今天，这些就叫做“经典”，说得直白一些，就是亘古不变、变了人们就不认的东西——炸酱面就是这样的美食。
成为酱神的过程
炸酱，说起来其实并不是什么神秘或者高深的东西，唯独的要义就是“讲究”。炸得一手好酱的话，也许你会在街坊邻里中树立起很高的威信，进而成为远近闻名的“高手”，那种成就感和荣誉感，是难以言喻的。过去的民间草根烹饪高手，其实都是这样诞生的，而且往往都是家里有一口锅，里面做着某种很神秘的酱汁，香飘十里。炸酱是一桌炸酱面的核心所在，虽然用料简单，但就是让人吃着舒服、痛快，吃完了美滋滋的，这种感觉是外面找不到的，因为那一碗炸酱面才是能够触及你灵魂的味道……
菜码 让炸酱面丰盛起来的功臣
也不知道是世间哪位能人，几乎把天下间这许多能和炸酱完美搭配的食材全都找来了，而且还那么好看，那么爽口，更厉害的是，一年四季春夏秋冬，每个季节都有不同的应季菜码，常变常新。这一桌炸酱面，如果只有酱和面，那将是多么凄凉而孤单的景象——但是围满一圈菜码之后就不一样了。每个人看到这样一桌，都会有一种甩开腮帮大干一场的冲动。
春天的香椿，夏天嫩嫩的芹菜，秋天的萝卜，冬天的大白菜，无论哪个季节，都有适合炸酱面的菜码。
炸酱面，哦，那简直就是豆子的盛宴。菜码除了时令菜蔬有一样不可少就是煮豆子——黄豆青豆均可，和上面条的灵魂炸酱(酱是豆子发酵做的)，以及面条阴魂不散的伴侣绿豆芽，豆子的前生今世齐齐聚集，悲欢离合在这方寸一碗里。
（实习编辑：嘉瑶）