古代稀少名贵布料排行(中国最名贵的布料)

　　近年来，“汉服”火爆出圈，折射出现代人对中国传统服饰之美的欣赏与回归。但如果用放大镜仔细剖析中国传统服饰，你就会发现，款式如此繁多，纹饰如此精美的服饰，衣料竟可大致归类为丝、麻、毛、棉四类。

　　这种感觉就像顶级大厨，可以用普通的食材烹饪出精致的菜肴，挑动食客的味蕾，做出像“开水白菜”一样简约而不简单的菜肴。

　　让人不禁为古人的智慧点上一个大大的赞。

　　我国是著名的“东方丝国”。

　　通过考古发现证明，我国养蚕缫丝已有近五千年的历史。从古至今，出产的丝织品广受海内外欢迎。我国倡议的国家级顶层合作倡议“一带一路”，历史基础也是源于古代的丝路贸易。

　　蚕丝是蚕在成熟时连续不断地吐出的由丝素和丝胶组成的物质，长度可达惊人的1000米，是天然纤维中最长的一种。

　　根据山西夏县西阴村遗址中发现的半截蚕茧实物可知，在距今5600-6000年时，先民们就已发现蚕，并可能经历着“从吃到用”，从“野生到家养”的过程。

　　在原始社会，古人最初可能只是将采集到的蚕茧与其他野果、猎物同等对待，利用锐利的工具逐个将茧剥开取出蛹，做为食物来充饥。

　　后来在某一偶然的机会发现，原来蚕丝可以像植物纤维一样用来织成布做成衣服，并且还要比麻、葛制成的衣服更柔软舒适，广受欢迎。

　　经过千年的经验积累与技术发展，古代的丝织品种类可谓异彩纷呈，代表性的有锦、罗、绸、缎等十多个大类。

　　绫是一种是斜纹地起斜花的丝织物。斜纹就是经纬交织的点正好错开，呈现斜线一样的走向。它是在平纹地起斜花的绮（qi启）的基础上发展起来的。但魏晋时期，“绮”从名称上就渐渐没落了，直到宋以后几乎就不再出现，全部都称为绫了。

　　罗是一种经纱互相绞缠后呈网孔状的织物，简单讲就是两根或两根以上的经线为一组，相绞再与纬线交织。罗的质地轻薄，秦汉时十分流行。长沙马王堆汉墓就曾出土过绫纹花罗，织造方法极为复杂。

　　唐宋时期，罗更是盛极一时，炎热的夏季，特别是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。

　　绸，古时称为“?”，发音与绸相同。《说文解字》中释意为“大丝缯（zeng曾）也”。古时丝织物总称为帛，汉代又称为缯，二者意思等同。可以说，绸一直享受着在丝织品“全宇宙形象代言人”的地位。

　　所以，我们今天用“丝绸”去称呼丝织品也就再正常不过了。明清时期也出现过许多代表特定丝织品的绸。如明代质地紧密，花地分明的宁绸，质地细腻花纹清秀的潞绸，清代常用于皇家贡品，细软轻薄的春绸等。

　　缎是指地纹全部或大部分采用缎纹组织的丝织物。缎纹就是相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布，且不相连续。缎的表面平滑匀整，富有光泽，花纹也极具立体感，特别适合织造复杂颜色的纹样。

　　缎的出现较晚，大致起源于唐代，宋元以后逐渐普及，但直到明清时期才被大量使用，甚至成为高级丝织品的代名词。

　　锦，是一种多种色彩和花纹交织成的丝织物。对于锦字，不知大家有没有发现，他的部首是金字旁而不是丝字旁。这是因为在古代，锦是丝织品中的“贵族”，价比黄金，“故字从金帛”。

　　我们熟知的前程似锦、锦绣前程、衣锦荣归等成语，就是古人对锦价值认知的最好体现，只言片语间足可见锦在古人心中的地位。

　　有成都或熟悉成都的朋友可能会发现，成都通常又被称为“锦官城”或“锦城”，这是因为在魏晋时期，成都作为主产区出产的蜀锦十分有名，所以逐渐获此别称。

　　纱是一种平纹织物，组织结构可以想象一下现在使用的纱布，也是最早出现的丝织物品种之一。

　　在南北朝时期以前，纱通常是素织，发展到唐代开始兴盛织出花纹用来装饰。纱材质轻薄透气，在古代应用范围十分广泛，是各个时期夏季服饰的流行用料。

　　目前，考古发现的最为精美的当属长沙马王堆一号汉墓中出土的素纱襌衣。此衣薄如蝉翼，制作极其精细，更令人称奇的是将衣物叠起后体积仅有邮票大小。

　　麻的种植和利用都要比蚕丝更早些。先民们在长期的生产与生活实践中，逐渐发现了葛、麻等植物纤维具有优良的纺织特性，被用来加工成衣服。

　　葛，也称葛藤或葛麻，一种藤蔓植物，长可达8米左右。葛纤维是我国古代最早用来纺织的原料之一。葛织物具有极好的吸湿散热的特性，特别适合用来做夏季衣物。

　　春秋战国时期是葛生产的黄金时期，不仅各地都有生产而且产量也十分惊人。据典籍记载，越王勾践战败后，一次性就献给吴王葛布10万匹，足可窥见一斑。隋唐以后，葛开始逐渐衰落，只有部分地区作为特产少量生产。

　　麻，俗称大麻，但请不要误会，和毒品大麻并不相同。麻纤维长约15——25cm，呈淡灰黄色，触感粗硬且弹性差，不易上色，只能用来纺粗布。

　　同为麻纤维，苎（zhu）麻则因其纤维细长坚韧，平滑而有丝光，吸湿散热以及上染牢度都十分优秀，是商周以来中原地区除蚕丝外的主要纺织原料。

　　由于苎麻吸湿散热快的优良性能是棉花所不及的，即便在棉花普及后在南方仍普遍种植，深受欢迎。

　　与麻类织物渐渐消失在我们生活中不同，毛类纤维却从古至今都是重要的衣料，比如西服、羊毛衫、毛袜等。

　　我国古代用于纺织的毛纤维原料有羊毛、山羊绒、骆驼绒毛、牦牛毛、兔毛和各种飞禽羽毛等。有趣的是山羊的毛纺织价值不高，但长在毛底下的绒毛却是极为难得的高级毛纺织原料。

　　棉花的传入和普及，可以说是广大平民的福音。凭借着优良的纺织性能和舒适度，宋元以后迅速取代了麻、毛纤维，成为和蚕丝一样重要的纺织材料。

　　可用于纺织的棉花并不是中国本土植物，在宋代以前也并没有“棉”字，只有丝字旁的“绵”字，表示的是只能做填充的木棉。大约在南北朝时期，棉花由印度传播到新疆等一些西北边疆地区，后逐渐向东部扩散，宋末元初时迅速发展并普及各地。

　　比较有趣的是，由于日本的棉花是中国传过去的，顺便带去的还有“绵”字，所以至今日语中仍然使用丝字旁的“绵”。

　　由棉花到棉布，需要经过一系列的工序处理，但棉纺织业在中国发展历史远不如丝、麻等，技术储备不足严重限制了棉纺织业的发展。

　　直到元成宗元贞年间，黄道婆借鉴海南黎族棉纺织技术并融合松江府本地工艺，创新出一套更为完整高效的新技术，为棉纺织行业做出了巨大贡献。也为明代棉织业在全国的普及奠定了技术基础。

　　至此，棉布因其经济性与舒适性，迅速成为平民阶层的主要服饰衣料，沿用至今。

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